Как выбрать штроборез

Обязательным этапом практически любого ремонта является штробление стен. Профессиональные бригады имеют вполне логичное экономическое обоснование для покупки штробореза. Но что такое штроборез? Какие работы можно выполнить с помощью штробореза? Как правильно выбрать штроборез? На эти и другие вопросы ответим в нашей статье.

Современные строительные стандарты говорят нам о том, что прокладывать инженерные коммуникации необходимо не снаружи стен, как это происходило ранее, а внутри стен, в так называемых штробах. В штробах можно укладывать практически все коммуникации: силовые и слаботочные кабели, водопровод, газоснабжение, отопление. Единственным исключением является прокладка электропроводки в деревянных домах. По правилам пожарной безопасности, в деревянных домах, проводка должна быть открыта. Помимо безопасности, идея скрытого монтажа проводки обусловлена еще и эстетическими соображениями, так как провода и трубы в большом количестве портят внешний вид и интерьер комнаты.

Резка штроб это обязательный этап любого ремонта и строительства. Эта работа как правило трудоёмкая, пыльная и неприятная. Само собой , штробление, прочно вписалось в прайс лист различных строительных бригад, но на самом деле , вы можете все сделать самостоятельно при наличии нужного инструмента. Есть те, кто при малейшей возможности сокращает метраж изготовленных борозд постройкой необязательных коробов, неоправданным построением каркасов и подвесных систем, даже нестандартными путями и способами прокладки. Немало мастеров, предпочитающих монтировать коммуникации уже после грубых отделочных слоёв (заливка стяжек, штукатурка, устройство перегородок), когда чётко ясны уровни пола, известна точная конфигурация и направление плоскостей стен, когда нет опасности, что коммуникации будут разрезаны, перебиты, зажаты. Факт остаётся фактом, так или иначе — штробы приходится делать всем.

Как работает штроборез

Штроборез это узкоспециализированный электрический инструмент, который предназначен для изготовления широких и глубоких борозд в минеральных основаниях. ( бетон. кирпич, камень, гипс …)

По внешнему виду штроборез напоминают обычную циркулярную пилу или болгарку, по сути это разновидность цепной пилы: двигатель, который расположен под углом, редуктор, шпиндель, защитный кожух, системы контроля. Но в отличие от этих инструментов, бороздодел позволяют намного быстрее нарезать штробы необходимого размера, и помимо всего прочего, эти штробы получаются гораздо ровнее. Если использовать этот инструмент вместо УШМ, то можно в несколько раз снизить уровень запыленности в помещении, даже без применения пылесоса.

Большая часть штроборезов оснащена двумя пильными дисками, которые устанавливаются в заданном пользователем расстоянии друг от друга. За один прямой проход штроборезом мы имеем два паралелльных реза. А болгаркой вам бы пришлось работать в два подхода, и в этом случае вы бы не получили ровные края вашей штробы.

Так же, штроборезы имеют салазки. Это небольшая платформа с направляющими роликами, которая может устанавливаться в абсолютно различных положениях относительно оси вращения. С помощью этой салазки выставляется конкретная глубина реза, а так же обеспечивается устойчивость инструмента при работе. Вы просто прижимаете  машину к стене и далее ведете по линии, все остальное происходит само собой. Направляющие у салазок могут быть с небольшими пружинами, чтобы вы могли защитить поверхность при остановке инструмента.

В-третьих, на самом деле, это даже более серьёзная опция, бороздодел отличается наличием различных систем, предназначенных для борьбы с пылью, а её при алмазной резке минеральных материалов образуется — хоть отбавляй. Это не только система пылеудаления, которая состоит из крупного (он закрывает оснастку с обеих сторон) кожуха с патрубком для подключения пылесоса, мешка или контейнера с фильтром. Сам кожух может иметь лабиринтную структуру для улавливания пыли.

Какие характеристики лучше?

Следует упомянуть, что в сравнении со схожими по размеру болгарками, штроборезы оснащают более мощными моторами. Это сделано для того, чтобы инструмент мог работать в большей нагрузке, чем болгарка. Легкие и компактные модели производятся с двигателями мощностью от 1,4 кВт. Инструменты тяжелого класса потребляют 2,5 кВт энергии.  В зависимости от показателей и характеристик моторов, производители предлагают компоновку инструмента, которая отличается диаметром пильного диска и максимальной шириной расстановки.

Рекомендуем  Как установить сифон в раковину в ванной и на кухне?

В каталогах ведущих производителей можно встретить несколько типов бороздоделов, которые отличаются многими показателями, в том числе и мощностью мотора. Например, компания Bosсh может похвастаться моделями GNF (20CA/35CA/65A), которые потребляют 900, 1400 и 2400 Вт соответственно. А фирма Makita имеет свою большую тройку: SG1250, SG150, SG180, первый из которых — 1400 Вт, два других — 1800 Вт.

У японских производителей цифры в маркировке штроборезов указывают на размер круга, а у немецких производителей на максимальную глубину штробления.

А теперь взгляните на массу — 900 ваттный GNF 20CA имеет 3,4 кг, но им не сделать штробу, к примеру, для многих сантехнических коммуникаций. А вот брутально мощный GNF 65A весит 8,4 кг и может многое, но, допустим, на потолке такой аппаратурой долго не поработаешь. Очевидно, что все эти модели имеют своё назначение, и делать выбор только «по мотору» не стоит, хотя при прочих равных характеристиках более сильная модель даст больше возможностей.

Есть ли смысл выбирать бороздодел по параметрам штробы

Выбирать штроборез в зависимости от предельно допустимой ширины и глубины будущей борозды было бы самым грамотным решением. Всё зависит от ваших потребностей. Для прокладки одиночных электрических кабелей в защитной гофре достаточно будет борозды шириной в 20 мм, а вот для монтажа труб больше подойдёт агрегат, способный проштробить 45–60 мм. Штробы более серьёзных размеров подвластны бороздоделам с одним диском, тут уж нет предела (Hilti DCH 230). Минимальная ширина канавки ограничивается 3 миллиметрами у «Бош» (толщина круга), 6–9 мм в разных моделях фирмы «Макита». Выставляется ширина штробления в некоторых моделях автоматически (Milwaukee WCE 30), в большинстве случаев — ручным ступенчатым подбором дистанционных прокладок. Нужно зафиксировать шпиндель, открутить гайку, снять передний диск, установить энное количество регулировочных шайб и собрать всё в обратной последовательности.

Глубина пропила в основном зависит от диаметра диска, под который спроектирован инструмент. Естественно, самую большую глубину даёт 230-я оснастка, которая устанавливается на самые мощные модели (Hilti DCH 230 — 85 мм). Глубина в 60–65 мм считается достойной. Большинство машин дают максимальную глубину в пределах 20–45 мм (AEG MF 1900). Интереснее дело обстоит с минималкой: малые диски могут стартовать с нулевой отметки, а вот круги 180 и 230 торчат за плоскостью опорной платформы — борозду мельче 15–20 мм сделать не удастся.

Как мы уже говорили ранее, на большинстве моделей изменение глубины пропила производится с помощью подвижного сегмента кожуха (на нём закреплены направляющие ролики), который фиксируется гайкой-барашком по градуированной шкале (Sparky FK 65).

 

Какие вспомогательные системы имеют штроборезы

В этом плане бороздоделы могут дать фору любому другом инструменту, особенно агрегаты среднего и высшего ценового диапазона. Не удивительно, ведь нагрузки при резке штроб очень серьёзные, инструмент этот достаточно мощный.

Почти все штроборезы имеют константную электронику — систему поддержания частоты оборотов. Во время пиковых нагрузок скорость вращения шпинделя уменьшается, тогда инструмент в автоматическом режиме добавляет мощности, производительность поддерживается на одинаковом уровне.

Система защиты от перегрузок отключает агрегат в случае превышения определённого порога. Это даёт возможность избежать перегрева и поломок дорогостоящего инструмента. Интересную опцию предложили разработчики компании «Макита», в их модели SG150 встроено два индикатора, зелёного и красного цвета, которые показывают, с какой оптимальной скоростью следует вести штроборез по «маршруту». Всё просто, загорелся красный — нужно притормозить, зелёный — можно продолжать.

Некоторые модели имеют систему контроля износа щёток. Повредить мотор при выработанных угольных щётках в таких бороздоделах невозможно.

Защита от заклинивания. Вообще заклинивание оснастки в штробе является серьёзной проблемой, поэтому применение защитных муфт в конструкции бороздоделов уже сложилось традиционно. Это они в сложных ситуациях переводят инструмент на холостой ход. К тому же для таких случаев устанавливается отключающая электроника.

За плавность хода, стабилизацию оснастки (боковое биение), снижение шума и вибрации может отвечать особая система. Как вариант, может применяться высокотехнологичное сцепление — муфта скольжения, например, технология SJS (Makita SG1250).

Рекомендуем  Пеноблок или шлакоблок: что лучше выбрать?

Мощные модели штроборезов имеют систему плавного пуска (ограничение пускового тока). Благодаря этой опции диски раскручиваются без рывка, нет стартовой нагрузки на внутренние электрические сети (Hitachi CM7MRU).

Вполне прогнозируемо бороздоделы имеют защиту от повторного пуска, а также от случайного включения.

Про защиту от погружения мы уже говорили — это подпружиненные салазки, которые после выхода оснастки из пропила возвращаются в крайнее положение, закрывая диск.

От большого количества агрессивной пыли необходимо уберечь и сам инструмент. В чести у производителей всевозможные защитные покрытия обмоток двигателя, лабиринтные уплотнения, изолированные переключатели (Metabo MFE 65).

Какие есть варианты оснастки для штробореза

Рабочим органом штробореза является стальной диск с алмазным напылением, предназначенный для сухого реза. Реально, именно под определённый размер дисков (от 115 до 230 мм в диаметре) разработчики компонуют свой инструмент — оснащают мотором определённой мощности, скорости и крутящего момента, наделяют рядом систем и опций, выбирают ту или иную конструктивную схему.

Алмазная оснастка никогда дешёвой не была, но это расходник. Рано или поздно потребуется замена диска, и тут уж пересортица — не лучший вариант. Желание сэкономить обычно результата не приносит — некачественные круги (даже если удалось их установить) «ходят» в разы меньше. К тому же они могут отличаться весом и схемой напыления, иметь неподходящее направление вращения. Имеем: падение производительности, дисбаланс и неравномерный износ, регулярные перегрузки инструмента.

Вывод напрашивается сам собой: меняйте оснастку только на такую, какая идёт со штроборезом в комплекте — дешевле будет. Поэтому, выбирая агрегат, поинтересуйтесь насчёт доступности расходников, как в плане цены, так и в плане наличия.

На какие моменты ещё следует обратить внимание

Удобство рукояток. Технические характеристики бороздодела решают многое, но не всё. Даже самый продвинутый и надёжный агрегат окажется неудачной покупкой, если его эргономика вам не подойдёт. Штроборез — это тяжёлый двуручный инструмент, который может иметь самые разнообразные дополнительные рукоятки: прямые, П-образные, скобы, дуги (как на цепной пиле)… Основные ручки с расположенными на них органами управления также бывают разного исполнения, некоторые по хвату напоминают болгарку, а некоторые — дрель или циркулярную пилу. В любом случае, наличие на них рифления или резиновых вставок приветствуется.

Габариты, патрубок, шнур. Обязательно оцените общие габариты изделия, они во многом определяют, насколько близко можно работать возле перпендикулярно расположенной вертикальной и горизонтальной плоскости, какого размера мёртвые зоны во внутренних углах. Если есть возможность, ещё в магазине подсоедините шланг родного пылесоса, посмотрите, насколько он ограничивает движение и обзор рабочей зоны. Обратите внимание на шнур, его длину, чем больше — тем лучше. Переноски под ногами никогда не добавляли комфорта.

Комплектация. В стандартную комплектацию могут входить не только обязательные вещи (ключи, дистанционные шайбы, круги), но и опции — варианты рукояток, приспособления для выемки (зубила), шланг для подсоединения пылесоса. Если всё это уложено в удобный функциональный кейс, наверное, никто против не будет. Иногда даже предлагаются металлические ящики (Metabo MFE 30).

Люфты, шумы, вибрация. Проверьте шпиндель на предмет люфтов, чем они меньше, тем лучше. Обязательно «поработайте» с установками ширины и глубины реза, убедитесь в лёгкости и надёжности их фиксации. Хотя бы на холостом ходу послушайте машину, поверьте, уровень шума и вибрации в некоторых моделях может быть, мягко говоря, выше среднего.

Профессиональная модель, или «хобби». Штроборез — это тот редкий случай, когда у инструмента нет бытовых аналогов, как нет любительских отбойных молотков. Всё дело в его узкой специализации и относительно высокой цене. Максимум, что можно выгадать для бригады широкого профиля — это купить инструмент более низкого ценового класса (не «китай») от $150 до $300 за единицу. Он, конечно, немного шумноват и не так богат на электронику, зато со своими обязанностями справится. Тут можно обратить внимание на фирмы Sparky, ☺«Интерскол», «Фиолент». Монтажникам, скорее всего, потребуется что-то брендовое — Makita, Kress, Bosсh, Hilti, Hitachi, Metabo, AEG. Средний ценник таких аппаратов находится в пределах 300–800 долларов, но это не предел. Стоит оно того или нет, подскажет стройплощадка.

ryvkinstepan
ryvkinstepan@gmail.com